وصفات جديدة

12 قصة محتوى الطهي لقراءتها الآن عرض الشرائح

12 قصة محتوى الطهي لقراءتها الآن عرض الشرائح

مستوحى بذكاء - سبينر لجميع وصفات العشاء

مستوحى بذكاء (كن ملهمًا لتكون ذكيًا) ، يعتقد أن المعرفة هي للمشاركة. تتمثل مهمتها في مشاركة الشعور بالإنجاز والفخر والرغبة في عدم التوقف عن التعلم مع كل من يقرؤون مدونتها. هنا ، تبرز تطبيق دينر سبينر All Recipes ، وهو تطبيق مجاني وسهل الاستخدام وسهل ويستحق ذلك.

موصلات الطهي - أين تشرب هذا الأسبوع: أسبن ، جيزيلا

موصلات الطهي تم إطلاقه في نوفمبر 2008 ، بهدف تثقيف ومشاركة مواهب الطهي في كولورادو ، عن طريق تسليط الضوء على المطاعم والمتاجر والطهاة والمزارعين والمنتجين. في هذه القطعة ، يخبروننا أين نشرب في أسبن ، كولورادو ، ويكشفون عن تذوق نبيذ جيزيلا "لا دولتشي فيتا".

الوقاية من RD - كرات اللحم البقري والريكوتا

الوقاية RDمن تأليف اختصاصية التغذية نيكول ، بدأت كوسيلة للبقاء "على اطلاع دائم" في مجال التغذية ، ولمشاركة هذه المعرفة مع ضيوفها. بعد أن تغلبت على معركة إنقاص الوزن الخاصة بها ، أصبح عملها شغوفًا وملائمًا ، وتحب حياتها المزدوجة الجديدة كمديرة لخدمات التغذية في مستشفى محلي صغير ، وكمدونة منزلية وطاهية وزوجة. ليل. هنا ، تشارك نيكول وصفة لكرات اللحم البقري والريكوتا ، وتبدو الصور لذيذة.

Burnt My Fingers - هضم عرض الطعام الفاخر في سان فرانسيسكو 2013

أحرق أصابعي، "الرجل الجائع والعطش على الدوام" الذي ينحدر من ساراتوجا سبرينجز ، نيويورك ، يعتقد أن "الأكل الجيد لا يمكن أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به." الشيء الوحيد الذي يكرهه هو تناول وجبة روتينية ، وسعيه لاكتشاف الجديد واللذيذ. هنا ، يشارك حكايات من Fancy Food Show في سان فرانسيسكو ، بعد أن "ابتعد ببطن ممتلئ وبعض الإلهام ..."

Miss ... in the Kitchen - بيكون ريكوتا ومربى البرتقال تعلوها رقائق البارميزان

ملكة جمال ... في المطبخ، وهي زوجة وأم لثلاثة أطفال ، بدأت عملها الخاص بصلصة الشواء وتعرف كيف تطبخ لرعاة البقر في الغرب. حياتها في وايومنغ رائعة ، لكن رغبتها في الوصول إلى الناس تجعلها تكتب وتطبخ وتتشارك مع العالم. في هذا المنشور ، تصنع Bacon-Ricotta و Orange Marmalade Topped Parmesan Crisps ، وهي وصفة نحب أن نجريها في المنزل ونجربها.

أطباق Duo - استكشاف Duo العرقي: بيرو

أطباق الثنائيبدأ الثنائي ، المعروف أيضًا باسم كريستال وأمير ، وهما أكلا شغوفين وطهاة تجريبيين وأصدقاء جامعيين مقيمين في جنوب كاليفورنيا ، في عام 2008 كعرض للتقاليد العائلية المختلطة والأطعمة الإقليمية والنكهات العرقية الجديدة - إعداد كل من وجبات سريعة الإصلاح والأعياد المتقنة. هنا ، يستكشف الاثنان المطبخ العرقي لبيرو ويظهران لنا كيفية صنع يخنة الكينوا البيروفية.

الإشراف على المطبخ - كيفية غليان الزوج (كل جيدًا ، تنفق أقل)

الإشراف على المطبخ يركز على الإيمان ، والطعام ، والأسرة ، ويحاول مساعدة الآخرين على تناول الطعام بشكل جيد ، وتوفير المال ، والتعامل بلطف مع الأرض ، كل ذلك مع وجود وقت كافٍ لتقضيه مع الأشخاص الذين تهتم بهم. في هذا المنشور ، تعود خدمة Kitchen Stewardship إلى الأساسيات وتقدم نصائح حول تناول الطعام بشكل جيد مع إنفاق أقل ، وتحديداً في مجال العلاقات.

يقلب ويصفى - هوذا ، التوابل

يقلب ويصفى (وسادة سكراتش كوكتيل) تدور حول الكوكتيلات. وبشكل أكثر تحديدًا ، يتعلق الأمر بـ "الوصفات ، وتنمية الأشياء ، وصنع الأشياء ، وشرب الأشياء" (والإيجاز). هنا ، تشرح كيفية جعل لوس أنجلوس تقضي على العطش بمقالها ، "ها ، ذا سبايس".

مطبخ الرعاية: بافلو بلو تشيز بيض ديفيلد

مطبخ العناية هي زوجة ، وأم ، وابنة ، وأخت ، وجارة ، وصديقة ، تحب الطبخ ، والترفيه ، والتزيين ، والكتابة. إنها ليست غريبة عن تقلبات الحياة وتقلباتها وتحتضن اللحظات الجيدة التي تعيشها ، بينما تستفيد إلى أقصى حد من الحياة القليل جدا زمن. هنا ، تحصل على الجنوب والإبداع ، وتشرح بالتفصيل وصفة لبيض بافلو بلو تشيز ديفيلد بيض لا ينبغي لأحد أن يفوتها.

كن يقظًا. كن إنسانا. أكل - كيفية صنع المعكرونة

كن يقظًا. تأكل هي مدونة حول إيجاد توازن النكهات في الطعام الذي نصنعه ونأكله. بتأكيدهم على اليقظة التي ينطوي عليها إيجاد هذا التوازن ، يذكروننا أن العملية ليست دائمًا سهلة ، لكنها تستحق العناء ، وأنه يجب الاستمتاع بالطعام ومشاركته وتذكره. هنا ، كن يقظًا. يشرح برنامج Eat كيفية صنع المعكرونة من الصفر ، وكيفية صنعها بشكل صحيح (بدون صداع).

المكونات ، شركة - بارفيه الزبادي عنبية: خالٍ من الغلوتين

المكونات ، وشركة هي مدونة بقلم أليسون لويس ، رئيس تحرير ومؤسس Healthy Travel ، وهي مجلة رقمية تم إطلاقها في مارس من هذا العام. لديها عدد من الأدوار في سيرتها الذاتية ، من مؤلفة كتب الطبخ إلى المتحدثة باسم التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي إلى رئيس شركة Ingredients، Inc. ، وهي شركة استشارات إعلامية في برمنغهام ، آلا. في هذه المقالة ، تستجيب لطلبات المزيد من وجبة الإفطار الخالية من الغلوتين وصفات ، توفر وصفة غنية بالبروتين وخالية من الغلوتين وهي رائعة لتناول الإفطار أو وجبة خفيفة بعد الظهر.

30A Eats - إعلان 723 Whisky Bravo عن آلان بالتازار كشيف تنفيذي جديد: ساوث والتون

30A يأكل (Take A Bite of Good Life) يحب الطعام ، "الأمر بهذه البساطة." في مدونتها ، تتجاوز سوزان بينتون سطح الطعام ، وتهدف إلى إبراز الأشخاص الذين يقفون وراء وجودها ، وإظهار مصدر الطعام الجيد ومن أين يمكنك الحصول عليه. في هذا المنشور ، تشارك 30A Eats أخبار مطعم فلوريدا ، مع الإعلان عن الطاهي التنفيذي الجديد لـ 723 Whisky Bravo Bistro & Bar Alan Baltazar.


التأثير المجهول لمطعم المطاعم ألكسندر سمولز

حشو ألكساندر سمولز شقته في الزاوية في هارلم بالألوان - وسائد مطبوعة بنقشة الفهد منقوشة على أرائك صفراء ، وستائر بلون الجواهر من رحلاته في غانا تكتسح الأرض - مما خلق دفئًا يتناسب مع ترحيب الطاهي الشهير وصاحب المطعم. عندما دخل مطبخه ، الذي أطلق عليه اسم "مختبره" ، لتحضير شيء ما لتناول الطعام ، فإن الموسيقى الكلاسيكية تتناوب وتهدأ ، وهو أول عمل له كباريتون أكسبه جرامي وتوني لتسجيل طاقم الممثلين. بورجي وبس. يتتبع سمولز ، وهو مواطن من سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا ، كل من هذه المشاعر إلى جذور عائلته هناك وفي منطقة لوكونتري ، والوصفات الساحلية التراثية التي نشأ عليها.

الصورة: جاستن بيتمان

عندما كان سمولز ، البالغ من العمر الآن ثمانية وستين عامًا ، يسافر حول العالم لأداء الآرياس عندما كان شابًا ، بدأ في أخذ دروس في الطهي وافتتح في النهاية شركة تموين خاصة به. ظهر مطعمه الأول ، Café Beulah ، لأول مرة في نيويورك عام 1994 ، ومعه ومع كل افتتاح متتالي (بما في ذلك Cecil ، تم الترحيب به باعتباره المحترم"أفضل مطعم جديد في أمريكا") وكتاب الطبخ (مثل جائزة جيمس بيرد - التمزق بين هارلم والسماء) ، فقد سعى إلى التأكيد على ما يسميه طبخ "النهضة الجنوبية" ، وتأييد مساهمات المغتربين الأفريقيين. في فبراير ، أصدر سمولز أحدث كتب طبخ له ، الوجبات والموسيقى والأفكار: وصفات من مطبخي الأمريكي الأفريقيوألبوم مشروع العاطفة ، كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول، كلاهما يواصل ترسيخ إرثه كبطل متدنٍ في الموسيقى والطعام والثقافة والتاريخ.

لقد تم استدعاؤك بمؤرخ الطهي ، وخبير الحفاظ على الأطعمة ، والوزير الاجتماعي. كيف تعرف نفسك؟
أنا ناشط في مجال الطهي للشتات الأفريقي - الأشخاص الملونون الذين تم طردهم وقمعهم في قصة تقاليد الطهي الأمريكية العظيمة. لكن في قلب كل هذا أنا فنان - راوٍ. أحب سرد القصص ، بغض النظر عن الوسيلة.

يتضمن ذلك قصصًا عن أسلافك - صورهم على الحائط هنا في المنزل كانت تزين جدران مقهى بيولا.
هؤلاء الناس جعلوني ما أنا عليه. هذه عمتي لورا كانت أول مدرس بيانو لي في سبارتنبرغ. هذا والدي - كان يبلغ من العمر اثني عشر عامًا تقريبًا ، وكان يحاول أن يكبر مرتديًا نظارات مزيفة. [يضحك.] لسنوات اعتقدت عائلتنا أن لدينا الشيروكي في دمائنا. عندما فتحت مقهى بيولا ، كان العملاء يأتون ويقولون ، "من هم هؤلاء اليهود؟" أود أن أوضح أن الصور كانت لعائلتي. قمت بعمل الحمض النووي الخاص بي - أنا 30 بالمائة يهودي وليس أمريكي شمالي. كنت أعرف أن الجدة كانت ، أو هكذا اعتقدت ، هندية واسكتلندية وأفريقية. كان الجزء اليهودي مفاجأة كبيرة ، لكن أحد المعابد اليهودية الأولى في الولايات المتحدة كان في تشارلستون. من المفترض أن سمولز من سمولشتاين ، وهو تاجر يهودي. يأخذنا الحمض النووي إلى أماكن اعتقدنا أننا لن نذهب إليها أبدًا.

تمتلئ كل بوصة مربعة من شقتك بالتذكارات. ما القطعة التي تفكر بها في الوقت الحالي؟
دعاني توني موريسون للذهاب معها عندما حصلت على جائزة نوبل ، ولأنني فتحت المطعم للتو ، لم أستطع الهروب. كهدية ، وصلت هذه اللوحة بعد أسبوعين. كتبت ، "إلى الإسكندر ، بكل سرور" ، لأنني لم أتمكن من التواجد هناك. عندما توفيت ، قمت بنشره على Instagram ، وأفكر فيه كثيرًا هنا.

لقد فتحت سلسلة من المطاعم المشهورة ، لكنك فزت بأول جائزة جيمس بيرد في عام 2018 لكتاب الطبخ بين هارلم والسماء، الذي كتبته بالاشتراك مع المتدرب ، الشيف JJ Johnson. ماذا يعني لك هذا الاعتراف؟
تمثل جائزة جيمس بيرد المصادقة على مهنة توسعت على مدى ثلاثين عامًا ، وقد تجاهلتها المؤسسة في الغالب. ومع ذلك ، لم أدخل هذه المهنة للفوز بجوائز - لقد دخلت فيها لأنني كنت شغوفًا بها.

ومع ذلك ، ها أنت هنا مع جرامي وتوني وجيمس بيرد.
الحياة مضحك بهذه الطريقة! أنا متحمس لما أقرر متابعته. حتى مع الكتابة ، فإن الأمر يتعلق بي مثل الأغنية - إذا كان لدي أول كلمتين ، فإن كل شيء آخر يتدفق فقط. أحمل نفس الأفكار والغرائز والمواهب للطعام الذي أحضره للموسيقى.

يحيد كتابك الجديد عن كتب الطهي السابقة - توجد الأطعمة المريحة ضمن "Spirituals" ، ويتم سرد أنواع رئيسية جريئة مثل الدجاج الصغير المقلي بالفرن مع مربى المشمش الخردل الساخن ضمن "Divas" مع قائمة تشغيل مصاحبة.
في [أول كتاب طبخ لي] نعمة الجدول، كنت أقدم نفسي ، وكنت أفعل ذلك في أحضان أجدادي وتجربة نشأتي. خذ وصفة رغيف لحم الضأن: كانت والدتي تقول ، "إخفاء نصف المطبخ - هذا الصبي يضع كل المكونات في كل شيء يصنعه" ، لكن هذه كانت عملي. في بين هارلم والسماء، كنت أقوم بتعريف مفهوم الطهي الذي ابتكرته بناءً على سرد موسع لطهي Lowcountry الذي أسميه طبخ "النهضة الجنوبية". أتبع طرق العبيد ، ودورة الأفارقة في القارات الخمس ، وكيف غيرت تقنياتهم ومكوناتهم الطعام. مع وجبات الطعام والموسيقى ويفكر، لقد وصلت إلى النقطة التي يمكنني فيها كسر القواعد. يسمح هذا الكتاب للموسيقى برعاية تجربة الطهي. لا تعتبر أي من الوصفات الواردة في هذا الكتاب من الموروثات — هذا ليس مطبخ والدتك. أنا أكبر سنًا ، لدي وجهة نظر ، والآن أقدم لكم ذلك.

هذا الرأي أبلغ مشروعك الموسيقي أيضًا. ما كان بمثابة الدافع وراء كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول?
كان قلقي الكبير هو انقراض ممارسات الأغاني والموسيقى الأمريكية الأفريقية. الجاز يحتضر موتاً بطيئاً. الأمر الأكثر إثارة للخوف وغير المريح بالنسبة لي هو موت الروحاني الزنجي - العبقرية الخلاقة للأشخاص المستعبدين الذين لم يُسمح لهم بالتجمع إلا إذا كان الأمر يتعلق بالدين. استقر هذا على قلبي لسنوات ، وتساءلت عما يمكنني فعله حيال ذلك. لذلك تعاونت مع اثنين من المنتجين الاستثنائيين ، روبرت سادين وأوليسيس أوينز جونيور ، وأنا آخذ الروحانيات الزنوج وخلق أجواء عصرية لهم. أنا أخرجهم من لغة الكنيسة الإنجيلية وأضعهم في مشهد لموسيقى الجاز.


التأثير المجهول لمطعم المطاعم ألكسندر سمولز

حشو ألكساندر سمولز شقته في الزاوية في هارلم بالألوان - وسائد مطبوعة بنقشة الفهد منقوشة على أرائك صفراء ، وستائر بلون الجواهر من رحلاته في غانا تكتسح الأرض - مما خلق دفئًا يتناسب مع ترحيب الطاهي الشهير وصاحب المطعم. عندما دخل مطبخه ، الذي أطلق عليه اسم "مختبره" ، لتحضير شيء ما لتناول الطعام ، فإن الموسيقى الكلاسيكية تتناوب وتهدأ ، وهو أول عمل له كباريتون أكسبه جرامي وتوني لتسجيل طاقم الممثلين. بورجي وبس. يتتبع سمولز ، وهو مواطن من سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا ، كل من هذه المشاعر إلى جذور عائلته هناك وفي منطقة لوكونتري ، والوصفات الساحلية التراثية التي نشأ عليها.

الصورة: جاستن بيتمان

عندما كان سمولز ، البالغ من العمر الآن ثمانية وستين عامًا ، يسافر حول العالم لأداء الآرياس عندما كان شابًا ، بدأ في تلقي دروس في الطهي وافتتح في النهاية شركة تموين خاصة به. ظهر مطعمه الأول ، Café Beulah ، لأول مرة في نيويورك عام 1994 ، ومعه ومع كل افتتاح متتالي (بما في ذلك Cecil ، تم الترحيب به باعتباره المحترم"أفضل مطعم جديد في أمريكا") وكتاب الطبخ (مثل جائزة جيمس بيرد - التمزق بين هارلم والسماء) ، فقد سعى إلى التأكيد على ما يسميه طبخ "النهضة الجنوبية" ، وتأييد مساهمات المغتربين الأفريقيين. في فبراير ، أصدر سمولز أحدث كتب طبخ له ، الوجبات والموسيقى والعروض: وصفات من مطبخي الأمريكي الأفريقيوألبوم مشروع العاطفة ، كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول، كلاهما يواصل ترسيخ إرثه كبطل متدنٍ في الموسيقى والطعام والثقافة والتاريخ.

لقد تم استدعاؤك بمؤرخ الطهي ، وخبير الحفاظ على الأطعمة ، والوزير الاجتماعي. كيف تعرف نفسك؟
أنا ناشط في مجال الطهي للشتات الأفريقي - الأشخاص الملونون الذين تم طردهم وقمعهم في قصة تقاليد الطهي الأمريكية العظيمة. لكن في قلب كل ذلك أنا فنان - راوٍ. أنا أحب سرد القصص ، بغض النظر عن الوسيلة.

يتضمن ذلك قصصًا عن أسلافك - صورهم على الحائط هنا في المنزل كانت تزين جدران مقهى بيولا.
هؤلاء الناس جعلوني ما أنا عليه. هذه عمتي لورا كانت أول مدرس بيانو لي في سبارتنبرغ. هذا والدي - كان يبلغ من العمر اثني عشر عامًا تقريبًا ، وكان يحاول أن يكبر مرتديًا نظارات مزيفة. [يضحك.] لسنوات اعتقدت عائلتنا أن لدينا الشيروكي في دمائنا. عندما فتحت مقهى بيولا ، كان العملاء يأتون ويقولون ، "من هم هؤلاء اليهود؟" أود أن أوضح أن الصور كانت لعائلتي. قمت بعمل الحمض النووي الخاص بي - أنا 30 بالمائة يهودي وليس أمريكي شمالي. كنت أعرف أن الجدة كانت ، أو هكذا اعتقدت ، هندية واسكتلندية وأفريقية. كان الجزء اليهودي مفاجأة كبيرة ، لكن أحد المعابد اليهودية الأولى في الولايات المتحدة كان في تشارلستون. من المفترض أن سمولز من سمولشتاين ، وهو تاجر يهودي. يأخذنا الحمض النووي إلى أماكن اعتقدنا أننا لن نذهب إليها أبدًا.

تمتلئ كل بوصة مربعة من شقتك بالتذكارات. ما القطعة التي تفكر بها في الوقت الحالي؟
دعاني توني موريسون للذهاب معها عندما حصلت على جائزة نوبل ، ولأنني فتحت المطعم للتو ، لم أستطع الهروب. كهدية ، وصلت هذه اللوحة بعد أسبوعين. كتبت ، "إلى الإسكندر ، بكل سرور" ، لأنني لم أتمكن من التواجد هناك. عندما توفيت ، قمت بنشره على Instagram ، وأفكر فيه كثيرًا هنا.

لقد فتحت سلسلة من المطاعم المشهورة ، لكنك فزت بأول جائزة جيمس بيرد في عام 2018 لكتاب الطبخ بين هارلم والسماء، الذي كتبته بالاشتراك مع المتدرب ، الشيف جي جي جونسون. ماذا يعني لك هذا الاعتراف؟
تمثل جائزة جيمس بيرد المصادقة على مهنة توسعت على مدى ثلاثين عامًا ، وقد تجاهلتها المؤسسة في الغالب. ومع ذلك ، لم أدخل هذه المهنة للفوز بجوائز - لقد دخلت فيها لأنني كنت شغوفًا بها.

ومع ذلك ، ها أنت هنا مع جرامي وتوني وجيمس بيرد.
الحياة مضحك بهذه الطريقة! أنا متحمس لما أقرر متابعته. حتى مع الكتابة ، فإن الأمر يتعلق بي مثل الأغنية - إذا كان لدي أول كلمتين ، فإن كل شيء آخر يتدفق فقط. أحمل نفس الأفكار والغرائز والمواهب للطعام الذي أحضره للموسيقى.

كتابك الجديد ينحرف عن كتب الطبخ السابقة - توجد الأطعمة المريحة ضمن "Spirituals" ، والأطعمة الجريئة مثل دجاج الأطفال المقلي بالفرن مع مربى المشمش الخردل الساخن مدرجة ضمن "Divas" مع قائمة تشغيل مصاحبة.
في [أول كتاب طبخ لي] نعمة الجدول، كنت أقدم نفسي ، وكنت أفعل ذلك في أحضان أجدادي وتجربة نشأتي. خذ وصفة رغيف لحم الضأن: كانت والدتي تقول ، "إخفاء نصف المطبخ - هذا الصبي يضع كل المكونات في كل شيء يصنعه" ، لكن هذه كانت عملي. في بين هارلم والسماء، كنت أقوم بتعريف مفهوم الطهي الذي ابتكرته بناءً على سرد موسع لطهي Lowcountry الذي أسميه طبخ "النهضة الجنوبية". أتبع طرق العبيد ، ودورة الأفارقة في القارات الخمس ، وكيف غيرت تقنياتهم ومكوناتهم الطعام. مع وجبات الطعام والموسيقى ويفكر، لقد وصلت إلى النقطة التي يمكنني فيها كسر القواعد. يسمح هذا الكتاب للموسيقى برعاية تجربة الطهي. لا تعتبر أي من الوصفات الواردة في هذا الكتاب من الموروثات — هذا ليس مطبخ والدتك. أنا أكبر سنًا ، لدي وجهة نظر ، والآن أقدم لكم ذلك.

هذا الرأي أبلغ مشروعك الموسيقي أيضًا. ما كان بمثابة الدافع وراء كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول?
كان قلقي الكبير هو انقراض ممارسات الأغاني والموسيقى الأمريكية الأفريقية. الجاز يحتضر موتاً بطيئاً. الأمر الأكثر إثارة للخوف وغير المريح بالنسبة لي هو موت الروحاني الزنجي - العبقرية الخلاقة للأشخاص المستعبدين الذين لم يُسمح لهم بالتجمع إلا إذا كان الأمر يتعلق بالدين. استقر هذا على قلبي لسنوات ، وتساءلت عما يمكنني فعله حيال ذلك. لذلك تعاونت مع اثنين من المنتجين الاستثنائيين ، روبرت سادين وأوليسيس أوينز جونيور ، وأنا آخذ الروحانيات الزنوج وخلق أجواء عصرية لهم. أنا أخرجهم من لغة الكنيسة الإنجيلية وأضعهم في مشهد لموسيقى الجاز.


التأثير المجهول لمطعم المطاعم ألكسندر سمولز

حشو ألكساندر سمولز شقته في الزاوية في هارلم بالألوان - وسائد مطبوعة بنقشة الفهد منقوشة على أرائك صفراء ، وستائر بلون الجواهر من رحلاته في غانا تكتسح الأرض - مما خلق دفئًا يتناسب مع ترحيب الطاهي الشهير وصاحب المطعم. عندما دخل مطبخه ، الذي أطلق عليه اسم "مختبره" ، لتحضير شيء ما لتناول الطعام ، فإن الموسيقى الكلاسيكية تتناوب وتهدأ ، وهو أول عمل له كباريتون أكسبه غرامي وتوني لتسجيل طاقم الممثلين. بورجي وبس. يتتبع سمولز ، وهو مواطن من سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا ، كل من هذه المشاعر إلى جذور عائلته هناك وفي منطقة لوكونتري ، والوصفات الساحلية التراثية التي نشأ عليها.

الصورة: جاستن بيتمان

عندما كان سمولز ، البالغ من العمر الآن ثمانية وستين عامًا ، يسافر حول العالم لأداء الآرياس عندما كان شابًا ، بدأ في أخذ دروس في الطهي وافتتح في النهاية شركة تموين خاصة به. ظهر مطعمه الأول ، Café Beulah ، لأول مرة في نيويورك عام 1994 ، ومعه ومع كل افتتاح متتالي (بما في ذلك Cecil ، تم الترحيب به باعتباره المحترم"أفضل مطعم جديد في أمريكا") وكتاب الطبخ (مثل جائزة جيمس بيرد - التمزق بين هارلم والسماء) ، فقد سعى إلى التأكيد على ما يسميه طبخ "النهضة الجنوبية" ، وتأييد مساهمات المغتربين الأفريقيين. في فبراير ، أصدر سمولز أحدث كتب طبخ له ، الوجبات والموسيقى والعروض: وصفات من مطبخي الأمريكي الأفريقيوألبوم مشروع العاطفة ، كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول، كلاهما يواصل ترسيخ إرثه كبطل متدنٍ في الموسيقى والطعام والثقافة والتاريخ.

لقد تم استدعاؤك بمؤرخ الطهي ، وخبير الحفاظ على الأطعمة ، والوزير الاجتماعي. كيف تعرف نفسك؟
أنا ناشط في مجال الطهي للشتات الأفريقي - الأشخاص الملونون الذين تم طردهم وقمعهم في قصة تقاليد الطهي الأمريكية العظيمة. لكن في قلب كل هذا أنا فنان - راوٍ. أحب سرد القصص ، بغض النظر عن الوسيلة.

يتضمن ذلك قصصًا عن أسلافك - صورهم على الحائط هنا في المنزل كانت تزين جدران مقهى بيولا.
هؤلاء الناس جعلوني ما أنا عليه. هذه عمتي لورا كانت أول مدرس بيانو لي في سبارتانبورغ. هذا والدي - كان يبلغ من العمر اثني عشر عامًا تقريبًا ، وكان يحاول أن يكبر مرتديًا نظارات مزيفة. [يضحك.] لسنوات اعتقدت عائلتنا أن لدينا الشيروكي في دمائنا. عندما فتحت مقهى بيولا ، كان العملاء يأتون ويقولون ، "من هم هؤلاء اليهود؟" أود أن أوضح أن الصور كانت لعائلتي. قمت بعمل الحمض النووي الخاص بي - أنا 30 بالمائة يهودي وليس أمريكي شمالي. كنت أعرف أن الجدة كانت ، أو هكذا اعتقدت ، هندية واسكتلندية وأفريقية. كان الجزء اليهودي مفاجأة كبيرة ، لكن أحد المعابد اليهودية الأولى في الولايات المتحدة كان في تشارلستون. من المفترض أن سمولز من سمولشتاين ، وهو تاجر يهودي. يأخذنا الحمض النووي إلى أماكن اعتقدنا أننا لن نذهب إليها أبدًا.

تمتلئ كل بوصة مربعة من شقتك بالتذكارات. ما القطعة التي تفكر بها في الوقت الحالي؟
دعاني توني موريسون للذهاب معها عندما حصلت على جائزة نوبل ، ولأنني فتحت المطعم للتو ، لم أستطع الهروب. كهدية ، وصلت هذه اللوحة بعد أسبوعين. كتبت ، "إلى الإسكندر ، بكل سرور" ، لأنني لم أتمكن من التواجد هناك. عندما توفيت ، قمت بنشره على Instagram ، وأفكر فيه كثيرًا هنا.

لقد فتحت سلسلة من المطاعم المشهورة ، لكنك فزت بأول جائزة جيمس بيرد في عام 2018 لكتاب الطبخ بين هارلم والسماء، الذي كتبته بالاشتراك مع المتدرب ، الشيف JJ Johnson. ماذا يعني لك هذا الاعتراف؟
تمثل جائزة جيمس بيرد المصادقة على مهنة توسعت على مدى ثلاثين عامًا ، وقد تجاهلتها المؤسسة في الغالب. ومع ذلك ، لم أدخل هذه المهنة للفوز بجوائز - لقد دخلت فيها لأنني كنت شغوفًا بها.

ومع ذلك ، ها أنت هنا مع جرامي وتوني وجيمس بيرد.
الحياة مضحك بهذه الطريقة! أنا متحمس لما أقرر متابعته. حتى مع الكتابة ، فإن الأمر يتعلق بي مثل الأغنية - إذا كان لدي أول كلمتين ، فإن كل شيء آخر يتدفق فقط. أحمل نفس الأفكار والغرائز والمواهب للطعام الذي أحضره للموسيقى.

كتابك الجديد ينحرف عن كتب الطبخ السابقة - توجد الأطعمة المريحة ضمن "Spirituals" ، والأطعمة الجريئة مثل دجاج الأطفال المقلي بالفرن مع مربى المشمش الخردل الساخن مدرجة ضمن "Divas" مع قائمة تشغيل مصاحبة.
في [أول كتاب طبخ لي] نعمة الجدول، كنت أقدم نفسي ، وكنت أفعل ذلك في أحضان أجدادي وتجربة نشأتي. خذ وصفة رغيف لحم الضأن: كانت والدتي تقول ، "إخفاء نصف المطبخ - هذا الصبي يضع كل المكونات في كل شيء يصنعه" ، لكن هذه كانت عملي. في بين هارلم والسماء، كنت أقوم بتعريف مفهوم الطهي الذي ابتكرته بناءً على سرد موسع لطهي Lowcountry الذي أسميه طبخ "النهضة الجنوبية". أتبع طرق العبيد ، ودورة الأفارقة في القارات الخمس ، وكيف غيرت تقنياتهم ومكوناتهم الطعام. مع وجبات الطعام والموسيقى ويفكر، لقد وصلت إلى النقطة التي يمكنني فيها كسر القواعد. يسمح هذا الكتاب للموسيقى برعاية تجربة الطهي. لا تعتبر أي من الوصفات الواردة في هذا الكتاب من الموروثات — هذا ليس مطبخ والدتك. أنا أكبر سنًا ، لدي وجهة نظر ، والآن أقدم لكم ذلك.

هذا الرأي أبلغ مشروعك الموسيقي أيضًا. ما كان بمثابة الدافع وراء كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول?
كان قلقي الكبير هو انقراض ممارسات الأغاني والموسيقى الأمريكية الأفريقية. الجاز يحتضر موتاً بطيئاً. الأمر الأكثر إثارة للخوف وغير المريح بالنسبة لي هو موت الروحاني الزنجي - العبقرية الخلاقة للأشخاص المستعبدين الذين لم يُسمح لهم بالتجمع إلا إذا كان الأمر يتعلق بالدين. لقد استقر هذا على قلبي لسنوات ، وتساءلت عما يمكنني فعله حيال ذلك. لذلك تعاونت مع اثنين من المنتجين الاستثنائيين ، روبرت سادين وأوليسيس أوينز جونيور ، وأنا آخذ الروحانيات الزنوج وخلق أجواء عصرية لهم. أنا أخرجهم من لغة الكنيسة الإنجيلية وأضعهم في مشهد لموسيقى الجاز.


التأثير المجهول لمطعم المطاعم ألكسندر سمولز

حشو ألكساندر سمولز شقته في الزاوية في هارلم بالألوان - وسائد مطبوعة بنقشة الفهد منقوشة على أرائك صفراء ، وستائر بلون الجواهر من رحلاته في غانا تكتسح الأرض - مما خلق دفئًا يتناسب مع ترحيب الطاهي الشهير وصاحب المطعم. عندما دخل مطبخه ، الذي أطلق عليه اسم "مختبره" ، لتحضير شيء ما لتناول الطعام ، فإن الموسيقى الكلاسيكية تتناوب وتهدأ ، وهو أول عمل له كباريتون أكسبه جرامي وتوني لتسجيل طاقم الممثلين. بورجي وبس. يتتبع سمولز ، وهو مواطن من سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا ، كل من هذه المشاعر إلى جذور عائلته هناك وفي منطقة لوكونتري ، والوصفات الساحلية التراثية التي نشأ عليها.

الصورة: جاستن بيتمان

عندما كان سمولز ، البالغ من العمر الآن ثمانية وستين عامًا ، يسافر حول العالم لأداء الآرياس عندما كان شابًا ، بدأ في أخذ دروس في الطهي وافتتح في النهاية شركة تموين خاصة به. ظهر مطعمه الأول ، Café Beulah ، لأول مرة في نيويورك عام 1994 ، ومعه ومع كل افتتاح متتالي (بما في ذلك Cecil ، تم الترحيب به باعتباره المحترم"أفضل مطعم جديد في أمريكا") وكتاب الطبخ (مثل جائزة جيمس بيرد - التمزق بين هارلم والسماء) ، فقد سعى إلى التأكيد على ما يسميه طبخ "النهضة الجنوبية" ، وتأييد مساهمات المغتربين الأفريقيين. في فبراير ، أصدر سمولز أحدث كتب طبخ له ، الوجبات والموسيقى والأفكار: وصفات من مطبخي الأمريكي الأفريقيوألبوم مشروع العاطفة ، كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول، كلاهما يواصل ترسيخ إرثه كبطل متدنٍ في الموسيقى والطعام والثقافة والتاريخ.

لقد تم استدعاؤك بمؤرخ الطهي ، وخبير الحفاظ على الأطعمة ، والوزير الاجتماعي. كيف تعرف نفسك؟
أنا ناشط في مجال الطهي للشتات الأفريقي - الأشخاص الملونون الذين تم طردهم وقمعهم في قصة تقاليد الطهي الأمريكية العظيمة. لكن في قلب كل هذا أنا فنان - راوٍ. أحب سرد القصص ، بغض النظر عن الوسيلة.

يتضمن ذلك قصصًا عن أسلافك - صورهم على الحائط هنا في المنزل كانت تزين جدران مقهى بيولا.
هؤلاء الناس جعلوني ما أنا عليه. هذه عمتي لورا كانت أول مدرس بيانو لي في سبارتنبرغ. هذا والدي - كان يبلغ من العمر اثني عشر عامًا تقريبًا ، وكان يحاول أن يكبر مرتديًا نظارات مزيفة. [يضحك.] لسنوات اعتقدت عائلتنا أن لدينا الشيروكي في دمائنا. عندما فتحت مقهى بيولا ، كان العملاء يأتون ويقولون ، "من هم هؤلاء اليهود؟" أود أن أوضح أن الصور كانت لعائلتي. قمت بعمل الحمض النووي الخاص بي - أنا 30 بالمائة يهودي وليس أمريكي شمالي. كنت أعرف أن الجدة كانت ، أو هكذا اعتقدت ، هندية واسكتلندية وأفريقية. كان الجزء اليهودي مفاجأة كبيرة ، لكن أحد المعابد اليهودية الأولى في الولايات المتحدة كان في تشارلستون. من المفترض أن سمولز من سمولشتاين ، وهو تاجر يهودي. يأخذنا الحمض النووي إلى أماكن اعتقدنا أننا لن نذهب إليها أبدًا.

تمتلئ كل بوصة مربعة من شقتك بالتذكارات. ما القطعة التي تفكر بها في الوقت الحالي؟
دعاني توني موريسون للذهاب معها عندما حصلت على جائزة نوبل ، ولأنني فتحت المطعم للتو ، لم أستطع الهروب. كهدية ، وصلت هذه اللوحة بعد أسبوعين. كتبت ، "إلى الإسكندر ، بكل سرور" ، لأنني لم أتمكن من التواجد هناك. عندما توفيت ، قمت بنشره على Instagram ، وأفكر فيه كثيرًا هنا.

لقد فتحت سلسلة من المطاعم المشهورة ، لكنك فزت بأول جائزة جيمس بيرد في عام 2018 لكتاب الطبخ بين هارلم والسماء، الذي كتبته بالاشتراك مع المتدرب ، الشيف جي جي جونسون. ماذا يعني لك هذا الاعتراف؟
تمثل جائزة جيمس بيرد المصادقة على مهنة توسعت على مدى ثلاثين عامًا ، وقد تجاهلتها المؤسسة في الغالب. ومع ذلك ، لم أدخل هذه المهنة للفوز بجوائز - لقد دخلت فيها لأنني كنت شغوفًا بها.

ومع ذلك ، ها أنت هنا مع جرامي وتوني وجيمس بيرد.
الحياة مضحك بهذه الطريقة! أنا متحمس لما أقرر متابعته. حتى مع الكتابة ، فإن الأمر يتعلق بي مثل الأغنية - إذا كان لدي أول كلمتين ، فإن كل شيء آخر يتدفق فقط. أحمل نفس الأفكار والغرائز والمواهب للطعام الذي أحضره للموسيقى.

كتابك الجديد ينحرف عن كتب الطبخ السابقة - توجد الأطعمة المريحة ضمن "Spirituals" ، والأطعمة الجريئة مثل دجاج الأطفال المقلي بالفرن مع مربى المشمش الخردل الساخن مدرجة ضمن "Divas" مع قائمة تشغيل مصاحبة.
في [أول كتاب طبخ لي] نعمة الجدول، كنت أقدم نفسي ، وكنت أفعل ذلك في أحضان أجدادي وتجربة نشأتي. خذ وصفة رغيف لحم الضأن: كانت والدتي تقول ، "إخفاء نصف المطبخ - هذا الصبي يضع كل المكونات في كل شيء يصنعه" ، لكن هذه كانت عملي. في بين هارلم والسماء، كنت أقوم بتعريف مفهوم الطهي الذي ابتكرته بناءً على سرد موسع لطهي Lowcountry الذي أسميه طبخ "النهضة الجنوبية". أتبع طرق الرقيق ، ودورة الأفارقة في القارات الخمس ، وكيف غيرت تقنياتهم ومكوناتهم الطعام. مع وجبات الطعام والموسيقى ويفكر، لقد وصلت إلى النقطة التي يمكنني فيها كسر القواعد. يسمح هذا الكتاب للموسيقى برعاية تجربة الطهي. لا تعتبر أي من الوصفات الواردة في هذا الكتاب من الموروثات — هذا ليس مطبخ والدتك. أنا أكبر سنًا ، لدي وجهة نظر ، والآن أقدم لكم ذلك.

هذا الرأي أبلغ مشروعك الموسيقي أيضًا. ما كان بمثابة الدافع وراء كتاب الأغاني الأمريكي الأفريقي ، المجلد الأول?
كان قلقي الكبير هو انقراض ممارسات الأغاني والموسيقى الأمريكية الأفريقية. الجاز يحتضر موتاً بطيئاً. الأمر الأكثر إثارة للخوف وغير المريح بالنسبة لي هو موت الروحاني الزنجي - العبقرية الخلاقة للأشخاص المستعبدين الذين لم يُسمح لهم بالتجمع إلا إذا كان الأمر يتعلق بالدين. لقد استقر هذا على قلبي لسنوات ، وتساءلت عما يمكنني فعله حيال ذلك. لذلك تعاونت مع اثنين من المنتجين الاستثنائيين ، روبرت سادين وأوليسيس أوينز جونيور ، وأنا آخذ الروحانيات الزنوج وخلق أجواء عصرية لهم. أنا أخرجهم من لغة الكنيسة الإنجيلية وأضعهم في مشهد لموسيقى الجاز.


التأثير المجهول لمطعم المطاعم ألكسندر سمولز

حشو ألكساندر سمولز شقته في الزاوية في هارلم بالألوان - وسائد مطبوعة بنقشة الفهد منقوشة على أرائك صفراء ، وستائر بلون الجواهر من رحلاته في غانا تكتسح الأرض - مما خلق دفئًا يتناسب مع ترحيب الطاهي الشهير وصاحب المطعم. عندما دخل مطبخه ، الذي أطلق عليه اسم "مختبره" ، لتحضير شيء ما لتناول الطعام ، فإن الموسيقى الكلاسيكية تتناوب وتهدأ ، وهو أول عمل له كباريتون أكسبه جرامي وتوني لتسجيل طاقم الممثلين. بورجي وبس. يتتبع سمولز ، وهو مواطن من سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا ، كل من هذه المشاعر إلى جذور عائلته هناك وفي منطقة لوكونتري ، والوصفات الساحلية التراثية التي نشأ عليها.

الصورة: جاستن بيتمان

عندما كان سمولز ، البالغ من العمر الآن ثمانية وستين عامًا ، يسافر حول العالم لأداء الآرياس عندما كان شابًا ، بدأ في أخذ دروس في الطهي وافتتح في النهاية شركة تموين خاصة به. ظهر مطعمه الأول ، Café Beulah ، لأول مرة في نيويورك عام 1994 ، ومعه ومع كل افتتاح متتالي (بما في ذلك Cecil ، تم الترحيب به باعتباره المحترم"أفضل مطعم جديد في أمريكا") وكتاب الطبخ (مثل جائزة جيمس بيرد - التمزق بين هارلم والسماء), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. في Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. مع Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as المحترم’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. في Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. مع Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as المحترم’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. في Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. مع Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as المحترم’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. في Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. مع Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as المحترم’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. في Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. مع Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as المحترم’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. في Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. مع Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


شاهد الفيديو: عريس يصور عروسته ليلة الدخلة فى اوضة النوم ويرسل الفيلم على واتس اب فكانت المفاجاة فى النهاية #اللغز (كانون الثاني 2022).